An den vier Enden der Welt
Das Weingut Lisa Bunn in Rheinhessen: Eine neue Generation mit Jugendlichkeit, Lebensfreude und sensationellem Erfolg
Das Weingut Lisa Bunn befindet sich in Nierstein südlich von Mainz, fast am Ufer des Rheins, der hier in der Strommitte die Grenze zu Hessen bildet. Wir sind aber in Rheinland-Pfalz, weinmäßig im Bereich Nierstein im Anbaugebiet Rheinhessen. Der Weinkeller des Weinguts ist nach Guntersblum ausgegliedert, knapp 15 Minuten entfernt. Ein zweiter Weinkeller wird derzeit in Wintersheim gebaut. Nierstein mit seinen elf Großlagen galt einst als sprudelnde Quelle süßer Massenweine, wo im Wesentlichen nur einige VDP-Weingüter ernsthaft Qualitätsweine aus Spitzenlagen machten. Das hat sich seit rund zehn Jahren durch den Generationswechsel auf vielen Familienweingütern erfolgreich geändert. Lisa Bunn hat dazu ganz wesentlich beigetragen.
Die heute 33jährige Lisa Bunn wuchs auf dem elterlichen Weingut Margarethenhof auf. Der Anfang des letzten Jahrhunderts gegründete, 10 Hektar große Betrieb war nach Lisas Urgroßmutter benannt und wurde von Lisas Eltern Georg und Eva Bunn geführt. Lisa schnupperte nach dem Abi zunächst in einer Steuerkanzlei, in einem Kindergarten und in der Gastronomie herum. Dann wandte sie sich zur Erleichterung ihrer Eltern doch noch dem Weinbau zu und begann 2006 die Ausbildung an der Hochschule in Geisenheim. Sie absolvierte Praktika bei Dreissigacker in Bechtheim, bei Georg Gustav Huff in Schwabsburg, im Wein-, Sekt- und Bodenlabor Ruzycki in Hahnheim und auf den Weingütern Springfontein in Südafrika und Robert Stein im australischen Mudgee district von New South Wales. Gleichsam nebenbei vertrat sie 2008/2009 das Anbaugebiet Rheinhessen als Gebietsweinkönigin. Nach dem Abschluss des Studiums der Internationalen Weinwirtschaft 2011 musste Lisa Bunn schon bald die Regie im elterlichen Keller übernehmen, denn Vater Georg war aus gesundheitlichen Gründen gezwungen, sich aus dem Betrieb zurückzuziehen. Schon zwei Jahre später übernahm Lisa den gesamten Betrieb in vierter Generation. Er wurde bald in Weingut Lisa Bunn umbenannt, schon um sich endlich von den vielen anderen Margarethenhöfen in den deutschen Anbaugebieten zu unterscheiden.
Wie so oft so brachte auch dieser Generationswechsel dem Weingut eine neue Zeit: Lisa konzentrierte sich auf die einzelnen Lagen, reduzierte die Anzahl der Rebsorten, förderte den Riesling und die Burgundertypen, nahm Rotwein und die klassischen rheinhessischen Rebsorten Silvaner und Scheurebe ins 
Programm auf, ließ diverse Holzfässer in den Keller bugsieren, brachte eine neue Struktur ins Sortiment mit drastischer Reduzierung der lieblichen Weine und setzte moderne Marketingideen mit neuen Linien und prägnanten Etiketten um, die nicht zufällig farblich daran anknüpften, dass Lisa Flieder mag. Für die Weine kamen so vergnügliche Namen wie Gewürzschlawiner, Lischens Müller oder Lisas Lila Rot heraus – man kann Wein eben auch ernsthaft und gleichwohl mit Humor und Spaß machen. Im Weinberg hieß es zurück zur Natur. Gleichzeitig wurde die Ertragsreduzierung forciert, die manuelle Lese eingeführt und im Keller zogen Spontangärung, lange Maischestandzeiten und das entschleunigende Hefelager ein. Etwas ganz wichtiges hatte sich Lisa bei Springfontein abgeguckt: Mutig zögerte sie den Lesezeitpunkt so weit es die Vegetationsentwicklung erlaubte hinaus, um mindestens die physiologische Reife der Trauben zu erreichen. Täglich prüfte sie, wenn sich die Erntezeit näherte, Zucker- und Säuregehalt und stellte sich schon im Weinberg vor, mit welchen Werten sie die betreffende Sorte ernten und ihren modernen Weinen eine ganz bestimmte Eigenart geben wollte. Das führte in ihren Weinen zu einem breiten Spektrum von Frische, Klarheit und Saftigkeit über dichte, exotische Aromatik und Kraft bis zur Opulenz – und immer mit möglichst angenehmer Säure. Bei Lisa wurde die oft propagierte, aber nicht immer praktizierte Erkenntnis, dass ein Wein im Weinberg entsteht, alljährlich zur sichtbaren Realität. Mittlerweile wird im Weingut auch auf mineralische Dünger und Herbizide verzichtet, die Rebzeilen werden begrünt und durch mechanische Unterstockbearbeitung mehr Vitalität in die Weinberge gebracht.
2015 schloss Lisa die Ehe mit ihrem Schulfreund, dem heute 34jährigen Bastian Strebel vom Weingut Strebel im 16 Kilometer südwestlich gelegenen Weinort Wintersheim. Zur Vermählungsfeiner gab es die eigenen Hochzeitsweine „Wild Wedding“, von denen der Weiße eine Cuvée aus Lisas und Bastians Lieblingssorten Scheurebe bzw. Sauvignon Blanc war – vom jeweiligen Weingut der Brautleute geliefert. Der 
Rote war übrigens ein Merlot von damals frisch gepflanzten Reben assembliert mit Pinot Noir von 25 Jahre alten Rebstöcken.
Bastian hatte gemeinsam mit seinen Eltern 17 Hektar Fläche im rheinhessischen Hügelland von Alzey bis fast an den Rhein nach Alsheim bewirtschaftet. In der Lehre hatte er bei den Weingütern Hauck und Philipp Kuhn gelernt, anschließend die Ausbildung als Weinbautechniker in Bad-Kreuznach absolviert und war im Sommer 2010 ins elterliche Weingut eingestiegen. Vater Reimund und Mutter Ingrid hatten das Weingut Strebel aufgebaut und es zuletzt zusammen mit Oma Erna und Opa Heinz und Bastians Schwestern Svenja und Annika geführt, die 2011 zur 63. Deutschen Weinkönigin gekürt worden war und später in das Weingut Weigel in Württemberg einheiratete. Lisa Bunn-Strebel und Bastian legten schließlich ihre Weingüter zusammen und gründeten gemeinsam das Weingut Lisa Bunn ganz förmlich als Gesellschaft Bürgerlichen Rechts. Die Eltern der beiden arbeiten weiterhin unterstützend mit. Gemeinsam fungieren Lisa und Bastian als Kellermeister(in) und managen die Weinberge, dazu behält Lisa ihre beiden Jungs, das Marketing und den Vertrieb im Blick. Sie liebt es, das Familienweingut und die Weine auf Messen, Verkostungen und Veranstaltungen zu präsentieren und den Kontakt zur Weinwelt aufrecht zu erhalten.
In dieser Weinwelt überzeugt Lisa Bunn-Strebel überall mit der Qualität ihrer Weine. Sie lässt die Trauben im Keller vorführen, was sie als Rebsorte können und was sie aus den unterschiedlichen Weinbergen mitbringen. Dabei werden sie handwerklich kompetent und mit moderner Technik geleitet und vollbringen Weine, die wie selbstverständlich die Rebsorte, das Terroir und die handwerkliche Kunst der Winzerin abbilden. So etwas schaffen heutzutage zwar viele junge Winzer, weil es seit etlichen Jahren in Geisenheim so gelehrt wird. Leider führt das vielfach zu Beliebigkeit und plätscherndem Spaß im Einstiegssegment und altehrwürdigen Schnörkeln und holztriefender Wucht im Premiumbereich. Bei Lisa Bunn-Strebel ist das ganz anders: Hier verströmen alle Weine im Sortiment von der Basis bis zu den hochprämierten Spitzenweinen 
Jugendlichkeit, Lebensfreude und stilvollen Trinkfluss, egal, ob es Leichtfüße oder Kraftprotze sind.
Dass Lisas Weg nicht laut und krachend verlief, sondern sie ihre Vorstellungen mit unendlicher Geduld und solider Kompetenz lancierte, trug ihr nicht nur gleich nach dem Studium die Verantwortung im elterlichen Weingut ein, sondern auch den Respekt der rheinhessischen Winzergilde. All dem männlichen Lächeln um sie herum trotzte sie mit jugendlicher Leidenschaft, kluger Toleranz und grenzenlosem Optimismus. Das skeptisch-höfliche Lächeln verging den männlichen Grinsern dann endgültig aufgrund der sensationellen Erfolge, die Lisa für ihre Weine verbuchen konnte. Wo gestandene Winzer sich seit Jahren abrackerten, um mit Punkten, Sternen oder Gläsern auffällig zu werden, schaffte es Lisa Bunn-Strebel in ganz wenigen Jahren mit ihren Weinen in der Oberliga des Weinanbaugebiets Rheinhessen anzukommen.
Es hatte etwas von – ich kam, ich sah, ich siegte, denn in ihrer Beziehung zum Wein, die im elterlichen Weingut angelegt worden war, offenbarte sie sich als Naturtalent. Dynamisch und kreativ verband sie die heimatlichen Traditionen mit modernen Interpretationen des Terroirs, wandte sich der Natur zu und ließ im Keller ganz neue Stilistiken entstehen, die auch vor finessenreicher Wuchtigkeit nicht zurückschreckten. Lisa wurde schnell zum Gesicht einer neuen Generation von Winzerinnen und Winzern, die mit den neuesten Erkenntnissen aus ihrer Ausbildung und Erfahrungen von Praktika in aller Welt sämtliche „das haben wir schon immer so gemacht“-Usancen auf den Prüfstand stellte und dem Weinbau eine zeitgemäße Richtung gab. Dabei gehörte sie ebenso wie Ehemann Bastian zu den Glücklichen, deren Eltern dem Generationswechsel aufgeschlossen gegenüber standen und ihn sogar durch die Hofübergabe förderten.
Das Weingut Lisa Bunn bewirtschaftet heute rund 21 Hektar Rebfläche. Durch den Zusammenschluss der beiden elterlichen Weingüter verfügt der Betrieb über ganz unterschiedliche, zum Teil weit auseinander liegende Weinberge. Um Nierstein herum sind es an den steilen Hängen des Roten Hangs die Einzellagen Ölberg, Hipping, Orbel und Schloss Schwabsburg; weitere Weinberge befinden sich in Wintersheim (Fraugarten), Dienheim (Tafelstein) und Guntersblum (Himmelthal).
Roter Hang
Bei Bodenheim bis nach Mettenheim im Süden öffnen sich die Rheinterrassen, wie die vor 280 Millionen Jahren durch den Einbruch des Rheingrabens entstandenen steilen Hängen am linken Rheinufer genannt werden. Der berühmteste Abschnitt ist der Rote Hang, der sich nach Süden bis Nierstein erstreckt. Hier tritt auf einer Länge von rund fünf Kilometern das „Rotliegende“ als rotes Band an die Erdoberfläche, ein poröses und wärmespeicherndes Urgestein aus eisenhaltigem Tonschiefer und verwittertem Sandstein. Es speichert die Wärme des Tages, während die Nachtwinde aus den Seitentälern einen kühlenden Effekt auf die Rebstöcke haben. Zusammen mit der die Sonne reflektierenden Wasserfläche des hier teilweise sehr breiten Rheins und den vielen Wasseradern entsteht ein einzigartiges Mikroklima mit ganz unterschiedlichen Auswirkungen in den einzelnen Lagen. Die Gesamtfläche der Weinberge von rund 180 Hektar weist teilweise extreme Steillagen auf, die überwiegend nach Süden ausgerichtet sind und denen die nach Osten offene Rheinebene stets frische Feuchte bringt. Die Weine aus dieser einzigartigen geologischen Region der Erde zeichnen sich häufig durch finessenreiche Frucht, Saftigkeit, Opulenz und eine vibrierende, milde Säure aus.
Angebaut werden im Weingut Lisa Bunn die weißen Sorten Riesling Scheurebe, Sauvignon Blanc, Silvaner, Weißburgunder, Grauburgunder, Chardonnay, Müller-Thurgau, Gewürztraminer und Huxelrebe und die roten Sorten Spätburgunder, St. Laurent, Dornfelder und Merlot. Die Weine werden in den Linien Gutsweine, Ortsweine, Lagenweine und Reserve vermarktet, obendrein wird ein Sekt angeboten. Alljährlich werden etwa 100.000 Flaschen abgefüllt. Neben den wiederholt hohen Bewertungen der Weine in den Fachmedien ist hervorzuheben, dass Lisa von der Fachzeitschrift Selection 2016 zu Deutschlands bester Jungwinzerin gewählt wurde und 2019 den Platz 2 bei der Kür von Deutschlands Winzerin des Jahres belegte. In den aktuellen Ausgaben der Weinguides rangiert das Weingut Lisa Bunn im Falstaff Magazin und im Eichelmann mit jeweils mit drei Sternen und im Gault Millaut mit drei Trauben.
Wir konnten neun Weine vom Weingut Lisa Bunn verkosten.
2019 Sauvignon Blanc trocken
Der Sauvignon Blanc kommt aus Weinbergen bei Guntersblum rund 10 km südlich von Nierstein. Hier herrschen eher leichthängige bis flache Lagen vor mit sandig-lehmigen Böden, oftmals mit einer 
tiefgründigen Lössauflage. Das gefällt der empfindlichen Sorte ganz gut, liebt sie doch windoffene trockene Weinberge ohne Herbstnebelfeuchte. Insofern dürfte ihr auch die Trockenheit im Jahr 2019 nicht so viel ausgemacht haben wie den anderen Rebsorten. Dafür, dass die etwa drei Jahre alten Rebstöcke in den höher gelegen Parzellen 2019 von den vielen Sonnenstunden extrem verwöhnt wurden, haben sie sich mit reichlich Gelbfruchtigkeit bedankt. Nach der Ernte lagen die Trauben noch einige Stunden auf der Maische, bevor sanft abgepresst wurde. Alles unter dem Schutz von viel Trockeneis, damit keine frühzeitige Oxidation einsetzte. Vergoren wurde im Edelstahl mit Reinzuchthefen.
Aus dem Glas sendet der Sauvignon Blanc sortentypische Aromen aus zwei Welten – klassische Stachelbeeren und frisches Blattgrün aus der grünen Welt und Aprikosen und Mirabellen aus der gelben, alles mit einer kleinen pikanten Abrundung und einem Hauch von Coolness. Auch geschmacklich bleibt diese interessante Ambivalenz erhalten. Dazu kommen Zitrusnoten, einige grüne Paprikas, ein Touch von Holunder und weißem Pfeffer. Die ganze grüne Aufregung wird umrahmt und beruhigt durch herrliche Aromen von Papayas und Mangos. Die lebendige Säure wirbelt die Aromenvielfalt auch im geschmeidigen Abgang noch kräftig und herb-spritzig herum. Ein saftig-fruchtiger Frischling mit einer schlanken, kernigen Struktur. Servieren Sie ihn ganz klassisch zu einer Meeresfrüchte-Pasta oder als kleine Apéro-Überraschung mit einem Ziegenkäse-Dip.
2019 Sauvignon Blanc Fumé trocken
Die Fumé-Variante des Sauvignon Blanc ist weder eine Abart der Rebsorte noch generell ein bestimmter Klon. Die Bezeichnung kommt ursprünglich von den Silex-Feuersteinböden im französischen Pouilly-sur-Loire. Seit Robert Mondavi sie in Kalifornien für seine Sauvignon Blanc Weine benutzt hat, rangiert die Rebsorte 
Sauvignon Blanc auf dem internationalen Weinparkett oft generell als Fumé Blanc. Bei uns gibt es für die Bezeichnung keine allgemeinverbindlichen Regeln. Üblicherweise werden komplexere, im 500-Liter Holzfass ausgebaute Sauvignon Blanc aus dem Premium Segment als Fumé angeboten.
Dementsprechend wurde der Sauvignon Blanc Fumé aus Lisa Bunns Reserve-Linie in vorbelegten 500-Liter-Tonneaux-Fässern aus französischer Eiche vergoren. Die Trauben kamen von den drei Jahre alten Rebanlagen bei Guntersblum und wurden im Keller von der Anlieferung über den 24stündigen Maischestand bis zur Abpressung so weit wie möglich vom Sauerstoff abgeschirmt.
Der 2019 Sauvignon Blanc Fumé trocken ist ein echter Duftschmeichler – man bemerkt sofort, dass man eine Bukettrebsorte im Glas hat. Es ist aber kein Sturm und Drang Sauvignon, vielmehr offeriert er fein nuanciert, distinguiert sozusagen, die Düfte von vielfältigen gelben und weißen Früchten, vegetabilen und floralen Spuren, etlichen Kräutern und einigen Nüssen während im Hintergrund eine leicht rauchige Eichennote mit Vanille schwebt. Es erstaunt, mit welchem handwerklichen Geschick es gelungen ist, trotz des Holzausbaus dem Bukett diesen leicht reduktiven Rahmen mit feinen mineralischen Anklängen zu geben. Auch am Gaumen drängt sich der Holzfassaufenthalt nicht unangemessen auf, sondern sorgt backstage für eine seidige, extraktreiche Auskleidung und füllige Ausdrucksstärke. Immerhin hat der gut austarierte Holzeinsatz der Oxidation für den Geschmack insoweit Raum gelassen, als die Primäraromen vorsichtig zurückgenommen sind zugunsten einer komplexen Stabilität, die enormes Potential bringt. Gleichwohl ist dieser Wein ein rechter Leichtfuß, schlank und herb mit kühler Saftigkeit, aber eben voller geheimnisvoller Komplexität. Alles kommt leise und trocken daher, die Grüntöne mit Stachelbeeren, Birnen und Mangos, die leichten Hefespuren, die feine aber griffige Säure, die weißblütige Pflanzenfrische und die kühle, gebündelte Mineralik. Eine einzigartige Stilistik mit Cool Climate Charakter und ausdrucksstarker Finesse. Der Sauvignon Blanc Fumé begleitet perfekt Rotgarnelen vom Grill oder einen echten Caesars Salad – er ist auch immer eine spannende Entdeckung im guten Gespräch.
2017 Chardonnay Dienheimer Tafelstein Réserve trocken
Dienheim liegt zwischen Oppenheim im Norden und Guntersblum im Süden. Die Weinberge erstrecken sich entlang eines 90 bis 170 Meter hohen Hügelzugs, sind hauptsächlich nach Ost-Südost ausgerichtet und blicken terrassenförmig zum Rhein. Die Lage Tafelstein oberhalb des Mühllachgrabens nördlich von 
Ludwigshöhe weist tiefgründige, humos abgedeckte Lößböden mit Lehm auf, die auf Kalkmerkelgestein liegen. Geologisch spricht man von Pararendzina Böden. Der Name Tafelstein kommt von einem alten Tafelgut des adligen Grundherrn. Die Chardonnay-Rebstöcke in den Parzellen des Weinguts Lisa Bunn sind etwa fünfzehn Jahre alt. Geerntet wurde am 17. September 2017 in einem klimatisch aufregenden Jahr mit versöhnlichem herbstlichen Sonnenabschluss. Die Trauben lagen 24 Stunden auf der Maische, der Most wurde spontan in Fässern aus französischer Eiche vergoren, von denen die eine Hälfte neu und die andere Zweitbelegung waren. Bis Februar reifte er mit Battonage und lag dann noch weiter auf der Hefe bis September 2018. Inzwischen hat er nach langer Ruhe auf der Flasche längst die Trinkreife erreicht.
In der Nase entfaltet sich eine klare Mineralität und eine markant reife Aromatik von gelben Früchten mit Alexander Lucas Birnen, Golden Delicious Äpfeln, gelben Pfirsichen, dazu etwas Limonenzeste und Rote Grapefruit. Alles verbreitet sich dezent mit einem Hauch von Kräutern und Würze und schmiegt sich sanft ein in leicht vanillige und nussige Röstaromen mit einer Anmutung von Bittermandel. Am Gaumen verschmelzen die Aromenfrüchte mit der gutmütigen Säure, dem feinkörnigen Gerbstofftouch und den zarten Noten von blondem Tabak, Nüssen und frischem Toast zu einem wunderbar saftigen, nachhaltigen Finale. Das ist kein buttriger, holztriefender Brioche-Typ, sondern ein Edel-Chardonnay mit cooler Stilistik, dessen hochkonzentrierte Substanz und erfrischende Energie hervorragend ausbalanciert sind. Das ist der Chardonnay, der zu einem gebratenen Fischfilet in einer Weißwein-Buttersauce überrascht, der aber auch zu einer getrüffelten Poularde aus dem Rohr gut passt, 
gerne auch mit Pilzbeilage.
2019 Nierstein Riesling vom Rotliegenden, trocken
Dieser Riesling ist ein Ortswein vom Roten Hang, dessen Trauben aus der Vorlese in den Lagen Orbel, Hipping, Oelberg und Schloss Schwabsburg stammen. Sie wurden 24 Stunden eingemaischt, dann im Edelstahl spontan vergoren; der Wein reifte bis Mai 2018 auf der Vollhefe.
Aus dem Glas klettern zwar sortentypische Zitrusdüfte und auch einige Pfirsich-Aprikose-Aromen mit einem Hauch Cassis, aber vor allem bringt dieser Riesling vom Roten Hang intensive kühl-mineralische, würzig-kräutrige und floral-pflanzliche Ausprägungen mit. Das nimmt geradezu mediterrane Zügen an mit Thymian, Salbei und Rosmarin, bekommt aber auch einen Touch Feuerstein ab. Im Mund bewegt er eine leckere Mineralität, die von Limetten, Wildkräutern, grünen Äpfeln und von zarten Phenolen begleitet wird. Die Säure ist quicklebendig und generiert eine druckvolle Saftigkeit, die einen langen, herrlich schmelzigen und strammen Abgang unterstützt. Auch wenn es banal erscheint, aber irgendwann entdeckt man einmal einen perfekten Riesling zum Sushi und das ist der 2019 Nierstein Riesling vom Rotliegenden.
2018 Riesling Niersteiner Orbel trocken
Die Lage Orbel grenzt an den Ort Schwabsburg und liegt weiter ab vom Rhein im südwestlichen Teil des Roten Hangs neben den Lagen Schloss Schwabsburg und Heilgenbaum. Die Lage Orbel wurde schon 1386 urkundlich erwähnt, was man den Weinen allerdings weniger anmerkt als den Ursprung des Namens. Denn der entstammt dem einheimischen Dialekt und kennzeichnet mit „Olbel“ eine Art temperamentvollen Kraftprotz. In den unteren Gewannen der Lage geht es gemächlich hoch, aber dann streckt sich der Hang mit bis zu 60° Neigung aus der leicht hügeligen Umgebung steil empor, bis auf 170 
Meter. Alle Rebstöcke blicken geradewegs nach Süden und bekommen tagsüber die volle Sonneneinstrahlung ab, was in Zeiten der Klimaveränderung nicht mehr durchweg als Vorteil anzusehen ist. Das Besondere im Orbel ist jedoch, dass die Tageshitze allnächtlich durch das Flügelsbachtal hindurch vom Rhein abgesaugt wird, so dass die Rebstöcke durch kühle Nachttemperaturen bei Laune gehalten werden – eine Traumpaarung für Aromastärke und Säureerhalt trotz Öchsleanstiegs. Nimmt man noch die Kombination aus toniger, leicht steiniger Lehmerde in den unteren Gewannen und dem roten schluffigen Schiefer in den inklinierten hinzu, ist die Grand Cru Lage fertig, auch wenn sie im Wettbewerb mit berühmteren Rote-Hang-Lagen noch immer etwas mehr bieten muss, um Teil der Legende zu sein. Das kann sich leicht ändern, wenn die legendären Lagen mit der Ostexposition der Klimaänderungsschlag trifft.
Der Orbel-Riesling von 29 Jahre alten Rebstöcken ist 2018 in einem extremen Jahrhundertsommer geboren. Die Auswirkung der vielen und langen Hitze- und Trockenperioden konnte selbst durch das besondere Nachtklima nicht komplett ausgeglichen werden, so dass die notwendigerweise frühe Ernte deutlich geringere Erträge brachte. Auch der Orbel-Riesling entstand mit Maischestandzeit, Spontangärung im Edelstahl und Vollhefelager bis August 2019 mit anschließender einjähriger Flaschenruhe.
Der Wein signalisiert seine Herkunft mit einer exklusiven Duftigkeit von Kumquatfrüchten, also süß-herb zwischen Zitrus und Orange. Dazu kommt eine typische Aromatik von weißen Pfirsichen, frühreifen Klaräpfeln plus Nuancen von Wildkräutern und Gewürzen wie Koriander und Muskat, nicht zu vergessen die feine Mineralik. Schon im Antrunk fällt die markante steinige Mineralität auf, die tatsächlich einen rotschiefrigen Charakter schmecken lässt, der sich deutlich von Blau- und Grauschiefer-Weinen unterscheidet. Die fast komplexe Fruchtigkeit ist auch hier leicht zurückgenommen zugunsten würziger, vegetabiler und floraler Anklänge mit einem interessanten Gerbstoff-Touch. Die kristallklare, angenehme Orbel-Säure verpasst dem Wein Frische und Saftigkeit, auch im langen herb-griffigen, gleichwohl cremigen Abgang. Ein dicht und trocken strukturierter, in sich stimmiger und eleganter Riesling. Selbst im extremen Jahrgang 2018 kommt noch der Cool Climate-Charakter gut zur Geltung und gibt dem Gesamteindruck einen ausgeprägt burgundischen Zug, den nicht einmal beste Rheingau-Rieslinge schaffen, wenn sie es wollten. Das ist ein Wein, der zu vielen Gelegenheiten strahlen kann und jeden Tisch zur Tafel werden lässt.
2018 Hipping Riesling Nierstein trocken
Keine zehn Minuten vom Weingut Lisa Bunn entfernt erstreckt sich nördlich von Nierstein entlang des Rheins die Große Gewächs-Lage Hipping. Der Name lässt sich aus dem Mittelhochdeutschen mit Ziegenhügel oder etwas vornehmer Geißberg übersetzen, es gibt aber auch andere Deutungen. Wir sind hier mitten im 
Roten Hang an den Rheinterrassen mit dem charakteristischen stark verwitterten roten Tongestein in rund ein Meter Tiefe unter kalkhaltigem, lehmigen Rigosol-Boden, der in den unteren Gewannen mit einer fünf bis acht Meter dicken Schicht aus feiner Roterde bedeckt ist. Der Hipping wird allgemein als beste Einzellage in Rheinhessen und eine der besten Rieslinglagen der Welt angesehen. Die Hangneigung erreicht hier 50° in 80 bis 175 Metern Meereshöhe. Technisch gehen hier nur noch wenige Raupenschlepper oder zwei Beine. Die Weinberge sind überwiegend nach Südost exponiert und genießen unter der Abschirmung vor harschen Westwinden die Morgensonne, die ihre Sonnenstrahlen gleich doppelt an den Hang wirft, weil der hier seenartig verbreiterte Rhein wie ein Spiegel reflektiert. Es gibt im Hipping aber auch Parzellen, die stramm gen Süden in der Mittagssonne flimmern. Die Rieslingreben von Lisa Bunn im Hipping sind 35 Jahre alt. Es musste im Extremjahr 2018 früh gelesen werden, der Ausbau im Keller erfolgte wie beim Orbel-Riesling mit Maischestandzeit, Spontangärung im Edelstahl und Vollhefelager.
Das Bukett entfaltet sich langsam und kühl und mit einer beindruckenden Komposition aus mediterranen Gewürzen, einer mal süßlich-exotischen, mal herben Fruchtigkeit, weißen Blüten und einer feinsteinigen Mineralik. Unter den Früchten sind gelbe Pfirsiche, reife Aprikosen, Rote Grapefruit, aber auch Honigmelone und überreife Ananas. Die Zunge wird von einer professionell ausbalancierten Harmonie von Säure und einer modern salzigen Mineralik umspielt. Einige Hefenoten, feine Phenole, eine leichte Erdigkeit und eine kernige Würze mit einem Hauch von Kurkuma eskortieren den langen, griffigen, cremigen und mineralischen Abgang. Ein großer Wein voller Spannung, Kraft und Eleganz, trocken und saftig, zupackend und wuchtig, ohne in plumpe Schwere abzuknicken. Ein Wein, der in der Seele hängen bleibt und den man immer noch einmal genießen möchte. Das kann er noch mindestens fünf Jahre lang bieten.
2017 Wintersheim Spätburgunder
Der Spätburgunder kommt aus Weinbergen um Wintersheim, die einst das Weingut Strebel von Lisas Ehemann Bastian bewirtschaftete. Hier beherrscht Löß-Lehm-Boden das Terrain, das durch den entfernt 
gelegenen Kloppberg vor Hagel und Unwetter weitgehend geschützt ist. 2017 war zwar weniger exzentrisch als 2018, den 25 Jahre alten Spätburgunder Reben dürfte aber der warme Sommer gut gefallen haben, so dass die Aromenbildung gefördert wurde. Immerhin ist es nicht einfach, es der zickigen Sorte Spätburgunder im Weinberg und im Keller recht zu machen. Die Eleganz, Komplexität, Ausdauer, Langlebigkeit und das fruchtige Bukett zu erreichen, wie es im Glas erwartet wird, setzt nicht nur den richtigen Weinberg voraus, sondern insbesondere bei alten Reben handwerkliches Können, Kreativität und Geduld – ein klarer Fall also für Familie Bunn-Strebel. Dafür kamen neben dem Tonneaux auch neue und ältere Barriques zum Einsatz.
Im Glas präsentiert sich der 2017 Wintersheim Spätburgunder mit einem breit gefächerten, feinmaschigen, im Kern würzigen Duft von Schwarzen und Roten Johannisbeeren sowie Erdbeeren und Kirschen, dazu etwas tabakige Würze und ein Hauch von Zeder und Vanille aus den Barriques. Am Gaumen imponiert sogleich die dichte, energische Herbfruchtigkeit neben der zarten Tanninstruktur, der präsenten feinen Säure und den passgenauen Holzaromen mit den leicht rauchigen Spuren. Auch im Finish bleibt dieses geschmackliche Ensemble noch lange erhalten. Ein konzentrierter, dichter, gut ausgeglichener und eleganter Spätburgunder auf hohem Qualitätsniveau. Er dürfte sich besonders wohlfühlen zu scharf angebratenen Lammlachsen mit einer würzigen Soße.
2018 Pinot Noir trocken im Barrique gereift
Jetzt noch ein Spätburgunder aus dem heißen, trockenen Jahr 2018, der davon profitierte, dass die Wurzeln der 28 Jahre alten Rebstöcke sich ohnehin mächtig in die Tiefe strecken, um Wasser hochzuholen mit dem erwünschten Nebeneffekt der starken Mineralitätsanreicherung. Die Trauben wurden Anfang September 
gelesen, wobei man die zweite und dritte wählte, um die erste Traube dem Reserve-Wein zu überlassen. Das ist pfiffig konzipiert, denn gerade beim Pinot ist es wichtig, Frische in den Wein zu bringen und die essentielle Säure zu erhalten. Nach der zweiwöchigen Maischegärung reifte der Wein 12 Monate in Barriques, von denen ein Viertel neu waren, der Rest verschieden oft vorbelegt. Pinot Noir nennt man den Spätburgunder hierzulande in der Regel, wenn die Klone der Rebstöcke aus Frankreich kommen oder die internationale Ausrichtung des Weins im Vordergrund stehen soll.
Das ist die Powerversion aus Lisa Bunn-Strebels Spätburgunder Sortiment, komplex, energisch und voller Volumen. Die typische Zerbrechlichkeit des Spätburgunders rückt in weite Ferne. Er baut von Anfang an Spannung auf mit seiner Vollmundigkeit. Das Bukett strotzt von Kirsch- und Brombeerlüftchen, Schwarzen Johannisbeeren, Heidelbeeren und Himbeeren. Dabei ist er immer für einen Nachhall von Zedernholz und Tabak mit einer winzigen Schokospur zu haben. Wir lassen den Wein vorsichtig über die Zunge fließen und erleben eine kühle Fruchtigkeit, untermalt von feinen, leicht zedrigen Röstaromen, einigen getrockneten Kräutern und einem Hauch Mokka und Tabak. Mit reifen, feinkörnigen Tanninen und einer gut abgepufferten Säure geht der Wein in einen langen saftigen Abgang, der von einer kleinen leicht salzigen Mineralität, einigen Gewürzen, feinen Röstnuancen und vor allem einem wunderbar zärtlichen Schmelz begleitet wird. Nichts für schwache Gaumen, aber ein muskulöser Intellektueller, der eine harmonische Struktur und Finesse verkündet, die sich mit jedem Schluck mehr erschließt. Er begleitet gerne einen Rheinischen Sauerbraten mit einer Soße wie von anno dunnemals.
2016 Merlot Réserve
Merlot in Rheinhessen, man könnte sagen, das sei fast wie Nebbiolo an der Mosel. Aber es geht ja nicht darum, dem Merlot eine neue Heimat zu verschaffen, sondern unbekannte und neue Leidenschaften zu fördern, im Weinbau wie im Glas. Der Aufwand im Weinberg für die Merlot-Rebe ist immerhin beträchtlich, 
eine dichte Kontrolle der Reifung unerlässlich, strenge Selektion bei der Lese unbedingt erforderlich. Das alles lohnt sich allerdings nur, wenn auch Boden und Klima stimmen. Die Sorte kommt zwar auch mit Hochofen-Hitze ganz gut zurecht, mag es aber nicht dauerhaft heiß, sonst reift sie zu schnell und kann nicht ihre weiche runde Art entwickeln. Die sandig-lehmigen Böden am Honigberg in Ludwigshöhe zwischen Dienheim und Guntersblum begeistert die Merlot-Rebe immerhin so sehr, dass sie im Gegenzug über die Samtigkeit hinaus Würze und Energie liefert. Im Weingut Lisa Bunn fand die Maischegärung im Tonneaux statt, dann reifte der Wein zwei Jahre in überwiegend neuen Barriquefässern.
Im Glas gefällt der Merlot mit seinem dunklen, dichten Purpurrot mit violetten Rändern. In der Nase entwickelt er mit zunehmender Belüftung starke Aromen von würzig unterlegten schwarzen Beeren, reifen Zwetschgen, Wacholder, herb-süßlichen getrockneten Kräutern und etwas weiter weg auch von schwarzen Kirschnuancen mit nussigen Anwandlungen. Ab und an schweben feine Holznoten herum. Der Wein schmeckt nach roten wie schwarzen Waldbeeren und Cassis, dazu kommen verhalten vegetabile Töne, vanillige Röstaromen, eine winzige Prise Pfeffer und der vom Bukett schon bekannte Zug von Würze. Als Überraschungsgast schaut ein Stück Zartbitterschokolade vorbei. Dieser Merlot bietet eine dezente Säure, eine eher introvertierte mineralische Andeutung, einen geschliffenen aber samtigen Tanninkern und ein straffes Finish. Er imponiert mit einem bewundernswert vollmundigen Stil, mit dem er der rheinhessischen Weißwein-Mehrheit gerne mal die rote Karte zeigen möchte. Verwöhnen Sie sich und diesen Merlot mit einer Rehkeule in einer kräftigen Fleischsoße und selbstgemachten Kartoffelklößen. Und nicht vergessen, ihn drei bis vier Stunden zuvor zu öffnen.
16.02.2021
Fotos: © Weingut Lisa Bunn
