An den vier Enden der Welt
Das Weingut Michael Opitz am Neusiedler See – Erfolg mit einzigartigen, charakterstarken Weinen aus nachhaltigem Weinbau
Manchmal fragt man sich, was zuerst da war, die Natur oder Michael Opitz. Die Natur, das ist die Gemeinde Apetlon auf der südöstlichen Seite des Neusiedlersees, dem Seewinkel. Seewinkel heißt die Ecke, weil die Orte Podersdorf am See, Apetlon und Illmitz von der früheren L-förmigen Ausdehnung des Sees in einem Winkel eingeschlossen waren. Heute wird unter Seewinkel das gesamte österreichische Gebiet östlich des Neusiedler Sees verstanden.
Von Apetlon aus sind es keine 10 Minuten Autofahrt und man ist in Ungarn. Hier war früher der Eiserne Vorhang, auch wenn es nicht so thrillermäßig zuging wie am Checkpoint Charly in Berlin. Der Seewinkel war 
mehr als vierzig Jahre lang eine Region, wo sich nicht nur die Füchse auch am Tage Gute Nacht sagten. Hier geht es auch heute noch im wahrsten Sinne des Wortes unterirdisch zu, jedenfalls am tiefst gemessenen Punkt Österreichs. Die Abgeschiedenheit wurde begünstigt durch die Steppenlandschaft, der "Kleinen Puszta des Seewinkels", in deren Zentrum die Urbarialgemeinde Apetlon liegt. Urbarial leitet sich von Urbar ab, einem mittelalterlichen Besitz- und Leistungsverzeichnis, das einst von Maria Theresia zu einer Art Gemeindeverfassung geformt wurde. Heute bezieht sich der Ausdruck auf Agrargemeinschaften. Apetlon ist mit einer Gesamtfläche von etwa 1.300 ha die größte Agrargemeinschaft des Burgenlands.
Wer hier aufwächst, der hat auch ein ganz besonderes Verhältnis zur Natur. Rund vierzig salzhaltige Seen, die Lacken, ziehen sich durch den Seenwinkel. Sie werden von Regenwasser gespeist und sind bis mehr als 10 km² groß mit einer Wassertiefe von etwa einem halben Meter – oder sie sind ausgetrocknet, im Sommer. Etliche Lacken sind aufgrund der Entwässerungsmaßnahmen versteppt: die westlichste Salzsteppe Eurasien. Bei Apetlon liegt mit der Langen Lacke der größte dieser Möchtegern-Salzseen. Überall wimmelt es von Vögeln inklusive Stop-over-Zugvögeln, obendrein grasen hier echte Steppenrinder. Man muss manchmal staunen, dass es in dieser absolut flachen Gegend Weingärten gibt, die noch dazu von höchst abwechslungsreichen Terrains wie Löss, Lehm, Schwarzerde, Schotter und Sand gebildet werden. Daran ist natürlich nicht das Soda in den Seen schuld, sondern es sind die 2.000 Sonnenstunden und rund 300 Sonnentage pro Jahr, die den Seewinkel zur sonnenscheinreichsten Region Österreichs machen.
Damit sind wir bei Michael Opitz, der mit seinem sonnenverwöhnten Weingut voll in der Kurve liegt, um die Natur zu überholen. Von den rund 7.600 Hektar des Weinanbaugebiets Neusiedlersee bewirtschaftet er im Seewinkel rund 14 Hektar und weitere 4 Hektar in Slowenien. Die Weingärten im Seewinkel liegen teilweise direkt an der Grenze zum UNESCO-Welterbe Nationalpark Neusiedler See-Seewinkel. Die Böden seiner 
Weingärten bestehen abhängig von den einzelnen Rieden aus allem, was für den Seewinkel bereits erwähnt wurde: Schwarzerde, Löss, Schotter, Lehm und Sand.
Das Klima ist sehr warm, mild und trocken. Es spendiert insbesondere im Frühjahr und Herbst reichlich Wind und im Winter reichlich Kälte – das typische pannonische Klima des Burgenlands. Der Frühling kommt früh, vielfach mit großen Regenmengen, und der oft neblige Herbst erwärmt die Rebstöcke, die dann ihre Blätter in den schönsten Farben vorzeigen – bis in den November hinein mit warmen Sonnenstrahlen. Die vom See aufsteigende Feuchtigkeit und der Nebel sind übrigens beste Voraussetzung für botrytisgeprägte Süßweine, die hier regelmäßig als Eisweine geerntet werden können. Die Weingärten von Michael Opitz sind von der Kühle der Nacht im Einflussbereich des Neusiedlersees gesegnet, was die tagsüber erhitzten Trauben herunterkühlt und ihnen die wichtige Säurestruktur verschafft.
Michael Opitz ist vom amtlichen Alter her fast noch junge Generation, jedenfalls aber im Geiste. Dabei stapft er nicht als Rebell herum, sondern respektiert die Tradition des Familienbetriebs und den Rückhalt sowohl in der Familie als auch im Team. Er sieht die Tradition als Katalysator der Solidarität in der Familie und nicht als belastende Vorgabe für seine Kreativität. Er will sich vom Mainstream und von Trends und Ideologien absetzen. Er ist kein Follower und kein Teiler und macht als Autodidakt lieber etwas Eigenes, 
Unverwechselbares, möglichst etwas Wildes jenseits der üblichen Grenzen – und das, ohne lange herumzureden. Das zeigt sich nicht nur in seinem Motto „No tricks. Just wine“, sondern auch in den Bezeichnungen seiner Weinlinien mit Buddy Talk, Simply Pure, Iris und Free Solo. Die neue Linie Iris soll mit der stilisierten Abbildung der Iris auf die Einzigartigkeit und Unverwechselbarkeit des Weins hinweisen, jeder Wein ein Unikat. Schließlich liegt ähnlich einem Fingerabdruck die Übereinstimmung der menschlichen Iris von zwei verschiedenen Personen rein rechnerisch bei eins zu sieben Milliarden. Die Etiketten der Iris wurden ebenso wie die der Linien Buddy Talk und die neuen von Free Solo von den Designern Florian und Liliana Tragl von Lilagold aus Prem im Allgäu entworfen.
Im Weinberg und im Keller dreht sich viel, wenn nicht fast alles, um Nachhaltigkeit. Das beschränkt sich bei Michael Opitz indes nicht auf die üblichen guten Käfer gegen böse Käfer im Weingarten oder die Verwendung von Spontangärhefen im Keller. Nachhaltigkeit ist für ihn eine Arbeitshaltung, an der das ganze Team mitwirkt. Nachhaltigkeit wird täglich und praktisch erarbeitet, ohne Ideologie und Esoterik. Das hört nicht einmal auf, wenn der Wein in der Flasche ist, weil Nachhaltigkeit selbst noch bei der Verpackung verwirklicht werden kann. Da ist es nur konsequent, wenn sein Betrieb von der österreichischen Weinwirtschaft als "Nachhaltig Austria" zertifiziert ist.
Nachhaltigkeit sieht Michael Opitz auch in der engen Verbindung zwischen modernen Erkenntnissen und innovativen Methoden mit der Tradition. Im Weinberg muss das Verhältnis von Blättern und Trauben stimmen, die Erträge dürfen die Rebe nicht auslaugen, sie muss alles geben, was sie kann, aber auch nicht mehr. Das herauszufinden ist nicht einfach, aber prägt sein Ehrgeiz. Der steigert sich im Keller zu einer innovativen Experimentierfreude und endet erst mit einem zufriedenen Lächeln, wenn die Gesichter der Verkostungsrunde strahlen. Sein wachsender Erfolg begründet sich nicht zuletzt auf seiner begnadeten 
Intuition für den einzigartigen Geschmack seiner Weine die das Terroir, die Rebsorte und sogar die Eigenarten jedes Jahrgangs abbilden, egal ob es Weine im weißen, roten oder im edelsüßen Bereich sind. Im Zusammenspiel all dieser Komponenten sieht Michael den Wein zu Recht als Gesamtkunstwerk an. Mit Vergnügen und Überzeugung will er seinen Kunden einfach guten und reinen Wein einschenken. Nicht mehr und nicht weniger.
Michael Opitz baut Zweigelt und Blaufränkisch an, aber auch Muskat Ottonel oder neue Sorten wie Rössler und internationale Sorten wie Chardonnay, Sauvignon Blanc, Pinot Blanc oder Pinot Noir. Seine Weingärten in Rieden wie Salzgründe, Hedwighof und Vierteljoch geben seinen Weinen besondere Eigenarten und unverwechselbare Profile.
Wir konnten sechs Weine des Weinguts Michael Opitz verkosten.
Die Weine der Linie Simply Pure sind eine Art Direkt-Weine, nicht aufgemotzt, keine zusätzlichen Sequenzen, keine Soundverstärkung, unplugged eben. Es ist der Seewinkel in der Flasche, wild, typisch. Der Weißburgunder ist der ganz Neue in der Simply-Pure-Linie.
Im Glas outet sich der Wein mit einer frischen, fruchtigen Duftigkeit von reifen grünen Birnen, roten Äpfeln, Melonen und weißen Blüten. Immer wieder schweben winzige Nussaromen herum und treffen sich mit einer Ahnung von Würzkräutern. Im Geschmack steigert sich der Frischeeindruck noch einmal mit vielfältigen Fruchtnoten von Litschis, Äpfeln und Ananas, dazu Anklänge von Kräutern und Nüssen nebst einer Spur Bittermandel und einem Touch Zitrus. Der Abgang wird von einem netten kleinen Restsüßeschwänzchen und einer bemerkenswert lebendigen Säure unterstützt, die den nachhaltigen Eindruck der saftigen Frische lange aufrechterhält. Das ist der spritzige Fruchtige, der jeden Fisch in der Pfanne wiederbelebt und Muscheln auf dem Teller rocken lässt.
2022 Sauvignon Blanc-Pinot Gris Natural Wine
Die Weine der Natural-Linie kommen unfiltriert in die Flasche, zeigen also typischerweise eine leichte Trübung ähnlich wie bei den meisten Orange Weinen. Wer bei diesem Weintyp roughe Säuerlinge erwartet, 
wird hier schwer enttäuscht oder angenehm überrascht, je nachdem: Dass ist eine raffinierte, subtile und elegante Burgundercuvée mit einem coolen understatement.
Ins Bukett schickt der Wein reife Aromen von Aprikosen, Äpfeln, Birnen, Mandeln, schicke Zitrusdüfte von Lemon bis Orange und einen flüchtigen Hauch Holunderblüte. Im Mund wieder diese schöne Reife mit zarten kräuterigen Nuancen vom Sauvignon und Birnen vom Grauburgunder, die als erste über die Zunge drängeln. Dazu offerieren beide Sorten Eindrücke von Aprikose, Zitrus und Orangenschale. Irgendwann, irgendwie kommt eine Anmutung von Vanille zum Vorschein. Der Wein baut linearen Druck und Tiefe auf und zeigt trotz aller Energie stolz seine Frische. Das richtet die knackige Säure aus, die im Abgang einen herrlich fruchtsüßen Schmelz, aber auch einen Hauch leicht erdiger Mineralik eskortiert. Das will kein großer und offensichtlicher Wahnsinn sein, sondern ein Wein für Forscher und Entdecker, der alle Begierden sowohl der Sauvignon Blanc- als auch der Grauburgunderfraktion mit einem neuen sensorischen Erlebnis beeindruckt. Er darf gerne ein reguläres Brathähnchen aufwerten oder einen Kalbsbraten mit Penne und Rucola begleiten.
2022 Pinot Gris-Traminer Orange Wine
Orange Wine ist sozusagen die vierte Farbe des Weins. Einen Orange Wine zu machen, ist stets eine Herausforderung, schließlich ist es wünschenswert, wenn das Ergebnis nach Wein schmeckt. Damit deutet sich schon an, dass ein Orange Wine nicht jedem zusagt, aber in jedem Fall eine Verkostung wert ist, mit der sich ungeahnte Geschmackstoleranzen entdecken lassen. Die Trauben eines Orange Wines wurde wie beim Rotwein auf der Maische mit Beerenhaut und Kernen vollständig vergoren, was hier drei Wochen dauerte. 
Dabei werden die Tannine aus Beerenhaut und Kernen gelöst. Der Wein reifte zehn Monate in Holzfässern aus österreichischer Eiche und Akazie und entwickelte aufgrund der sanften Oxidation das typisch „Orangene“. Diese Cuvée aus jeweils zur Hälfte Traminer und Pinot Gris kam ungefiltert und nahezu schwefelfrei in die Flasche. Der Wein braucht etwas Luft, um sein charakteristisches Aroma, seine offene Direktheit und Frische zu zeigen, die dann auch das Tanningerüst leichter überspielt. Der Pinot Gris-Traminer Orange ist vollendeter Ausdruck der Winzerphilosophie von Michael Opitz, mit ihm hat er ein wesentliches Ziel erreicht – erst einmal, denn er wird niemals aufhören können, seine leidenschaftliche Eigenwilligkeit mit etwas Neuem zu belohnen.
Im Glas tritt der Wein selbstbewusst bernsteinfarben auf. Er fällt von Anfang auf mit einem warmen, reifen Duft, einer weit entwickelten Nase und einer imposanten Vielfalt an Aromen, die der Traminer ordentlich anfeuert. Wir entdecken rote und weiße Grapefruit, Aprikosen und tropische Richtungen von Ananas und Mango. Hinzukommen würzig-kräuterige Nuancen, florale Anklänge mit leicht nussiger Abrundung und ein Hauch von Honig. Mit zunehmender Belüftung kommt die Mineralik hervor und es melden sich die beim Orange Wine so markanten Phenole, die durch den Traminer als Aromasorte etwas charmanter werden. Am Gaumen dann ein Weinerlebnis besonderer Art, wie wir es bei Orange Weinen schon mehrfach beschrieben haben: Der Wein ist trocken und doch saftig, er hat zwar ein ordentliches Gerbstoffgerüst, das zerstört jedoch nicht seine intensive Aromatik. Herbe und süße Fruchtnoten harmonieren sowohl mit der pikanten, leicht salzigen Mineralität als auch mit dem äußerst professionell austarierten, griffigen Säurerahmen und den feinen Holznoten. Es imponiert, welche Dichte und Kraft diese Cuvée freisetzt und mit welcher reifen Phenolik sie sich umgibt. Im Abgang grüßen noch lange die süßlich herbe Fruchtigkeit und die kräuterige Würze. Bieten Sie den 2022 Pinot Gris-Traminer etwas außerhalb der Konventionen einem in Weißwein gekochten "Coq au vin" an, wobei es keineswegs ein Sakrileg ist, zum Kochen auch schon zu diesem fabelhaften Orange Wine zu greifen.
2021 Tiglet Chardonnay & Pinot Blanc
Ähnlich wie in „Pu der Bär“ Tigger und Piglet mit Fässern hantieren und letztendlich die Persönlichkeit tauschen, steht der Name Tiglet für vollendet zusammengeführte Rebsorten. Der weiße Tiglet ist eine Komposition aus 50 % Chardonnay und 40 % Weißburgunder, zwei Rebsorten, die am Neusiedler See zwar nicht autochton, aber als Burgundersorten traditionell einheimisch sind. Der Chardonnay wird gerne als internationale Rebsorte bezeichnet, womit diejenigen, die ihn nicht im Weingarten haben, gerne mal in vornehmer Weise eine gewisse Verachtung ausdrücken wollen. Wer ihn indes angepflanzt, seine kleinen 
vitikulturellen Sperenzchen im Griff hat und ihn dann sorgfältig vinifiziert, schätzt es, dass er sich im Keller gerne jedem Experiment aussetzt und sich mit höchst unterschiedlichem Stil und Charakter bedankt. So richtig spannend wird es natürlich, wenn man mit dem Chardonnay in einer Cuvée experimentiert. Dabei war die Kombination mit Weißburgunder schon immer beliebt, anfangs im gemischten Satz, heute vor allem deshalb, weil sich beide Rebsorten in der Regel zu vollendeter Harmonie ergänzen. Mit dieser Cuvée Chardonnay mit Weißburgunder ist es Michael Opitz gelungen, gleichsam das Beste aus beiden Sorten zusammenzuführen, was durchaus nicht jedem Weingut gut gelingt. Der Wein wurde 10 Monate in Fässern aus französischer Eiche und Akazie vinifiziert.
Die Cuvée fokussiert in erstaunlichem Maße die Fruchtigkeit der Burgundersorten, ohne durch zuviel Holz abzulenken. In der Nase bemerken wir Anklänge an frühreife Haselnüsse, Orangen und eingemachte Mirabellen. Die Cuvée ist im Geschmack ungemein schmelzig und zugleich kräftig, was dem Weißburgunder zu verdanken sein dürfte. Die feine Würze liefert der Chardonnay, wohl auch die zarte salzige Mineralik und die feine Säure. Wir genießen den fruchtbetonten, aromatischen und cremigen Nachhall mit Tönen von Ananas und einem Hauch von Mandeln und Honigmelone. Mit dem starken Auftritt dieses Weines, seiner eindrucksvollen Fruchtigkeit und Extraktfülle können Sie abseits des Mainstreams deftige Gerichte begleiten, zum Beispiel einen Eintopf aus gelben Erbsen und Schweinefleisch, gerne auch mit gerebelter Salbei, Liebstöckel und Koriander, alles behutsam abgeschmeckt, dazu eine Prise gemahlener Beifuß.
2019 Tiglet Zweigelt & Blaufränkisch
Der rote Tiglet präsentiert das klassische Flaschenpairing 60 % Zweigelt und 40 % Blaufränkisch. Die Rebsorte Zweigelt, die eine Kreuzung aus der verwendeten Cuvée-Sorte Blaufränkisch und St. Laurent ist, bringt von vornherein Harmonie in die Assemblage. Gleichwohl nehmen viele Winzer noch Merlot oder Cabernet Sauvignon in ihre Cuvées, wohl, weil sie dem Blaufränkisch allein nicht zutrauen, den 
temperamentschwachen Gleichmut des Zweigelt aus der Reserve zu locken. Da müssen erst Michael Opitz und der Seewinkel kommen, um wieder einmal eine unkonventionelle Versuchsanordnung zum Erfolg zu führen. Sponti-Gärung ist selbstverständlich, teilweise wurden Holzgärständer benutzt. Die Maischestandzeit lag bei etwa drei Wochen, die Cuvée reifte ein Jahr lang in Barriques aus französischer Eiche.
Im Glas breitet sich eine tiefe rubin- bis granatrote Farbe aus, leicht violett blitzend. Das Bukett weist schon die Richtung: Keine drängelnden Sauerkirschen, die alles ersticken, vielmehr werden die Fruchtaromen fein nuanciert geboten: natürlich Kirschen, aber eben auch Heidelbeeren, frühreife Zwetschgen und kandierte rote Beeren. Im Mund haben wir einen temperamentvollen, gut strukturierten, echt trockenen Roten zum unkomplizierten Trinken auf hohem Niveau Die Fruchtbetonung liegt geschmacklich auf Sauerkirsche, wird aber geschickt abgerundet von roten Johannisbeeren, roten Pflaumen, Heidelbeeren und Kräutern. Alles unaufdringlich und gekonnt angepasst, auch das Holz. Im Abgang vereinen sich Frucht und Würze und lassen uns noch lange nachschmatzen. Michael Opitz ist es gelungen, der Cuvée zu einem erstaunlich harmonischen Körper mit gedeckelten Tanninen zu verhelfen und gleichzeitig mit einer trinkfreudigen Frische zu imponieren. Damit ist schon klar gesagt, dass wir einen universellen Essensbegleiter vor uns haben, der aber auch den allseits gefälligen roten Part auf jeder wilden Party übernehmen kann.
2020 Blaufränkisch Ried Vierteljoch
Bekanntlich wird der Blaufränkisch als Österreichs beste Rotweinsorte angesehen, so dass sich Winzer, die ihn in Deutschland unter seinem Synonym Lemberger machen, in Österreich abgucken, wie die Rebsorte sich zu Eleganz und Frische verführen lässt. Am Neusiedlersee fühlt sich der Blaufränkisch besonders wohl, 
bedankt er sich bei dem pannonischen Klima doch mit einer stabilen Blüte und deutlich früherer Vollreife als in den anderen Weinanbaugebieten Österreichs. Das sichert körnige, reife Gerbstoffe und eine Säure, mit der man etwas machen kann. Die Blaufränkisch-Trauben wurden spontan auf dem Holzgärständer vergoren und lagen drei Wochen auf der Maische. Der Wein reifte ein Jahr lang in teilweise erstbelegten französischen Barriques.
Der Vierteljoch 2020 schimmert im Glas in den Farben der Amarenakirschen, die auch in der Nase auftauchen. Obwohl der Wein durch und durch trocken ist, strömen süßliche Töne herbei, die sich später auch auf der Zunge in Erinnerung bringen. In der Nase treten kräftige Nuancen von dunklen Beeren wie und Brombeeren und Heidelbeeren auf, aber auch ein Touch blauer Blumen und ein schöner Hauch von Mokka, Minze, blondem Tabak und Vanille. Am Gaumen wird es fruchtig und komplex. Brombeeren, Kirschsorten, rote Beeren, einige florale Noten, etwas Krokant, Kaffee und eine leichte Röstnote stürzen sich, unterstützt von moderater Säure, in einen intensiven, geschmeidigen Abgang mit feinkörnigen Tanninen und gekonnt verwobenen Holzaromen. Das ist eine kantenfreie, aber kernige Sorteninterpretation mit spannender Komplexität, balancierter Dichte und animierender Fruchtigkeit. Ein Wein für tolle Momente und einen kräftig gewürzten Rinderrostbraten.
21.06.2024
Fotos: © Weingut Michael Opitz
